Como era

Se você tem mais de 25 anos já deve ter convivido com diversos tipos de plugues e tomadas. Existiam plugues com pinos redondos, chatos, triangulares, tanto bipolares quanto tripolares, e igual (ou maior) variedade de tomadas.

Diversos tipos de tomadas e um interruptor de gaiato.

Nos últimos anos,  o modelo mais utilizado foi aquele que aceitava pinos redondos e chatos, com o seu variante com terra, conhecido como  2P+T. Esse tipo de encaixe aceitava praticamente todo tipo de tomada nacional e raramente era necessário algum tipo de adaptador. Então por que mexer no que está quieto?

O novo padrão

As discussões acerca da necessidade de criar um padrão nacional haviam se iniciado a mais de 15 anos e o consenso encontrado foi de que as novas tomadas deveriam obedecer a três critérios:

1. Segurança
2. Custo
3. Adaptabilidade

Falemos sobre eles.

Segurança

Este foi o principal critério a ser seguido e envolvia dois quesitos básicos: segurança pessoal e material. No ponto de vista da segurança pessoal, a proteção contra toque acidental em partes energizadas resultou na principal característica destas tomadas, que é o baixo relevo do encaixe.

O baixo relevo evita o toque com o pino energizado, pois só há contato elétrico quando o plugue está quase que totalmente inserido, impedindo a entrada de algum objeto digital. Além disso, o primeiro contato é feito com o pino de aterramento (note que internamente o orifício de terra, o do meio, é adiantado em relação aos demais). Desta forma, se o equipamento estiver com algum defeito interno como curto-circuito ou contato de partes vivas (energizadas) com a carcaça, a máquina já estará aterrada antes mesmo de sua energização.

Com relação à segurança material, outra característica destes plugues e tomadas é que eles são adequados à potência dos equipamentos. Existem duas espessuras de pinos/orifícios: quatro milímetros, para equipamentos de até 10 amperes, e 4,8 milímetros para 20 amperes. Desta forma, o usuário não poderá inserir um plugue de geladeira, com pinos de 4,8mm, em uma tomada de televisão, com orifícios de 4mm e que, teoricamente, não teve sua fiação dimensionada para equipamentos de potência maior. Como muitos podem pensar, essa restrição não tem o intuito de sacanear o usuário dificultando sua vida não, mas evitar a sobrecarga de tomadas que podem resultar em incêndios.

Custo

Uma das opções cogitadas pelos órgãos padronizadores foi a utilização do padrão alemão, considerado o mais seguro do mundo. Afinal, pra que reinventar a roda? Mas isso caiu no segundo critério de decisão, pois não adiantaria colocar um padrão muito seguro, se a maioria dos usuários não poderia arcar com o custo das adaptações ou de futuras instalações. Conhecendo o histórico do “jeitinho brasileiro”, é muito provável que surgissem diversos fabricantes de fundo de quintal que produziriam componentes sem compromisso com segurança, bagunçando todo o empenho em garantir a integridade do consumidor.

Adaptabilidade

Apesar de todas as reclamações das dificuldades de plugar os novos eletro-eletrônicos, a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – afirma que o novo padrão é compatível com cerca de 80% dos equipamentos já existentes. Apesar de saber que 87% das estatísticas são inventadas, é fato que a maioria dos plugues já tinha aquele formato hexagonal, permitindo o encaixe nas novas tomadas. Para os demais casos, é sim necessário adquirir adaptadores, lembrando que estes devem conter aquele selinho do Inmetro que, se também não tiver sido falsificado, garante a qualidade do dispositivo através de diversos ensaios que seguem normas rígidas de segurança.

É certo que só quem gosta de mudança é a Granero, mas devemos dar o braço a torcer quando estas mudanças resultam em nosso benefício, mesmo que para atingir esse resultado seja necessário um pouco de esforço de nossa parte.

Primeiro você tem que certificar-se que todas as bocas do fogão estão fechadas, assim como a válvula de passagem de gás, que fica junto ao botijão. Em seguida, a borboleta deve ser desrosqueada no sentido anti-horário.Se não conseguir com as mãos, utilize a manopla. Nesse momento é normal que haja uma liberação repentina de gás para a atmosfera, por isso é que não se deve permitir chamas ou outras fontes de calor próximas ao local da troca.

Para instalar o novo bujão, primeiro retira-se o seu lacre, que pode ser só um filme plástico, como também uma rosca fechando a abertura, que deve ser desrosqueada utilizando o próprio corpo do lacre, que se destaca e possui uma protuberância que se encaixa na fenda da rosca do lacre. Uma vez removido o lacre, o regulador de pressão deve ser posicionado verticalmente na abertura e a borboleta deve ser girada em sentido horário (vendo de cima para baixo) com as mãos. Se o regulador não estiver bem em pezinho, a rosca entrará enviezada e o dispositivo não chegará até o fim, ocasionando vazamentos. Se for forçada, nesta posição, a rosca poderá ser danificada, botando a perder tanto o seu regulador de pressão quanto o próprio botijão. Apertando corretamente, você ouvirá o barulho característico de gás quando a válvula interna do botijão for aberta. Aperte até o fim apenas com as mãos, pois uma ferramente mal utilizada neste momento poderá quebrar a borboleta ou danificar a rosca.

Para verificar se não existe vazamento, você deve por bastante espuma com uma esponja ensaboada cobrindo todos os pontos passíveis de liberação de gás, principalmente na interface com o furo do botijão. Se você vir o aparecimento de bolhas crescendo e explodindo (bem maiores que as bolhas já existente na espuma) é sinal de que há vazamento. Dependendo da origem, você deve tentar apertar mais um pouco a borboleta (sem exagero) ou então substituir o regulador de pressão. Um outro ponto de vazamento pode surgir na interface da mangueira com o regulador, que é fechada com a ajuda de uma abraçadeira metálica, que normalmente é apertada com uma chave de fenda. Um arrocho na abraçadeira pode eliminar o vazamento.

Espuma para verificar vazamento no botijão de gás

Trocando tudo

Tanto a mangueira, quanto o regulador de pressão de gás são elementos certificados pelo Inmetro e possuem prazo de validade de 5 anos, ou seja, tudo têm que ser trocado periodicamento por componentes novos. Essa troca também é bastante simples, utilizando como ferramente a mais apenas uma chave de fenda para ser utilizada na remoção das abraçadeiras metálicas.

De maneira geral existe a entrada de gás na saída do fogão, que se conecta à mangueira através de uma abraçadeira, que também se conecta ao regulador de pressão de gás por outra abraçadeira, que é rosqueado ao botijão.

Em qualquer loja de ferragens podem ser obtidos tanto a mangueira quanto o regulador (ou registro). As abraçadeiras, se não estiverem enferrujadas ou com algum dano aparente, podem ser ser reaproveitadas sem risco algum. Lembre-se de verificar o selo do Inmetro e o prazo de validade antes de comprar.

A tarefa, como já dito, é simples: desrosqueia o regulador do botijão como já explicado antes e com a chave de fenda, solta-se a abraçadeira da entrada de gás do fogão e do regulador. Depois de soltas as abraçadeiras, é preciso um pouquinho de foça e movimentos circulares para arrancar a mangueira tanto do fogão quanto do regulador, já que estes possuem protuberâncias para evitar o vazamento de gás. Nesse momento é comum acertar o cotovelo na parede ou no rosto de algum sobrinho curioso. Faz parte do serviço.

Conexão da mangueira com o fogão

Para colocar os componentes novos você faz a mesma coisa de trás pra frente, mas lembre-se de colocar primeiro as abraçadeiras envolvendo a mangueira antes de conectá-la ao fogão e ao regulador. Isso pode ajudá-lo a economizar alguns minutos do serviço. Ao conectar as extremidades da mangueira, certifique-se de introduzi-la até o fim, cobrindo todas as protuberâncias para que não haja risco de vazamento. Posicione as abraçadeiras no meio do conector protuberante (nem muito pra dentro nem muito pra fora para não se soltar) e aperte com a chave de fenda, fazendo isso nas duas extremidades.

Pronto, agora é só conectar o regulador ao bujão do mesmo jeito que já foi explicado antes, lembrando-se de certificar-se do vazamento em todos os pontos mexidos dessa vez. Tanto no lado do botijão, quanto na entrada de gás, na trazeira do fogão.

Segurança

Gás é um negócio muito perigoso, por isso todo o cuidado e seriedade deve ser aplicado nesse tipo de tarefa, que envolve riscos de incêndio, intoxicação e cotoveladas no rosto. Como eu já disse, não permita fontes de calor próximas ao local da troca. É uma prática altamente recomendável instalar o botijão fora da cozinha, através de um furo na parede, de modo que ele fique ao ar livre, mas abrigado do tempo em uma casinha.

Em caso de vazamento de grandes proporções mande alguém chamar os bombeiros,  tente levar o botijão para um local arejado, como o quintal, por exemplo, e retire todos da casa. Não ligue nem desligue nenhum equipamento elétrico, inclusive lâmpadas, pois isso pode ocasionar pequenos arcos elétricos, que não combinam com gás.

Pós-post

O pessoal pediu nos comentários e eu atendi:

A tal manopla (ou chave de bujão)

Ela encaixa na borboleta assim

Na teoria

O chuveiro elétrico utiliza o calor produzido pela passagem de corrente elétrica em um resistor para aquecer a água. Como eu falei aqui, a corrente elétrica é o fluxo de elétrons pulando de átomo em átomo em um condutor. Essa passagem ocasiona o aumento da energia cinética das moléculas, que é traduzido em forma de calor, fenômeno conhecido como efeito Joule, que pode ser descrito matematicamente assim:

Q = I² x R x t

ou

O calor gerado em um condutor é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica conduzida, à sua resistência elétrica e ao tempo de condução.

A resistência elétrica é um parâmetro relativo ao material, espessura e comprimento de um condutor:

R = ρ x L/A

Onde ρ (letra grega rô) é a resistividade, que é uma característica do material que compõe o resistor. L é o comprimento e A é a área da seção transversal reta. Interpretando: para resistores de um mesmo material, o que for mais comprido ou for mais fino, este será o de maior resistência elétrica, cuja unidade é o ohm, representado pela letra grega Ω (ômega).

O que me lembra outro assunto, a Lei de Ohm. Essa diz que:

A corrente em um condutor é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência elétrica.

ou

I = V/R

Ou seja: Se a tensão for constante (normalmente isso é verdade em uma tomada), quanto menor a resistência, maior a corrente.

Na prática

O chuveiro elétrico é um equipamento muito simples, pois é basicamente uma resistência elétrica dentro d’água. Tem uma chave liga/desliga, como praticamente tudo, um comutador de temperatura e um pressostato. Pronto.

A chave liga/desliga simplesmente habilita a passagem de corrente elétrica pela resistência. A função do pressostato é impedir que a resistência fique funcionando sem fluxo de água, o que inevitavelmente ocasionaria um sobreaquecimento que, após a evaporação da água parada dentro do chuveiro, derreteria as partes plásticas e fundiria a resistência, rompendo-a. O pressostato raramente falha, mas já aconteceu comigo, por isso eu sei todos esses detalhes trágicos.

A resistência elétrica dos chuveiros com mais de uma temperatura é dividida em duas partes de tamanhos diferentes. Quando comutamos a chave para inverno, fazemos a corrente fluir somente por uma das partes. Na posição verão, a corrente flui pela resistência inteira.

Resistência elétrica

Lembrando da fórmula da resistência (a segunda), da para entender que uma parte só tem menor resistência que o inteiro, já que o seu comprimento (L) é menor. E lembrando a lei de Ohm, se a resistência for menor então a corrente é maior, o que nos leva à lei de Joule e a um impasse: Se eu quiser aumentar a temperatura eu tenho que aumentar a corrente e/ou a resistência. Mas se eu aumentar uma eu diminuo a outra na mesma proporção, segundo Ohm. Contudo aquele doisinho trepado em cima do I da lei de Joule salva tudo, pois a temperatura será proporcional ao quadrado da corrente. Em linguagem de seres humanos, a temperatura tem mais a ver com a corrente do que com a resistência. Dessa forma dá para diminuir a resistência e mesmo assim aumentar a temperatura.

E pra trocar?

Os fabricantes de chuveiros elétricos possuem diversos modelos e modelos iguais com potências diferentes que precisam ser conhecidos antes de ir à loja de ferragens. Não adianta ir até lá sem essas informações, pois você pode chegar em casa de mãos vazias ou com um produto que não vai se encaixar no seu equipamento, dependendo do vendedor. A potência é o quanto a resistência vai poder esquentar e é maior para chuveiros com pressurizador, já que é necessário mais calor para aquecer um maior fluxo de água. Se você comprar errado pode ter um chuveiro que não aqueça nada ou então sair escaldado depois do banho.

Com a resistência correta em mãos e o plugue desligado você deve então abrir o chuveiro, que normalmente é feito rosqueando a tampa inferior (aquela parte cheia de furinhos onde sai a água). Depois de chamar vários palavrões e espremer a camisa encharcada vamos para a parte boa. A resistência tem formato de mola com dois ou três conectores que serão ligados aos terminais do chuveiro. Quando você for retirar a antiga, ela provavelmente estará toda enferrujada e quebradiça. A ferramenta ideal para isso é um alicate de bico. Tomar cuidado extra com o suporte de plástico que às vezes está ressecado e quebradiço também. Ele normalmente é fixo e é importante para manter a resistência na posição adequada.

Alicate de bico

A parte mais complicada é saber a posição correta para colocar a resistência, pois ela tem que estar nos terminais corretos para que o comutador de temperatura funcione adequadamente. Um conselho que eu dou é prestar atenção antes de remover a resistência antiga. O suporte plástico também ajuda a identificar a posição adequada. Durante o teste final é importante verificar se a água está mais quente como chuveiro na posição inverno que verão. Caso contrário, você deve inverter a posição dos pinos.

Detalhes a observar

• Você provavelmente encontrará um fiozinho prateado solitário no centro do chuveiro apontando para baixo, aparentemente desconectado. Este é o fio terra e não está aí à toa. Ele fica em contato direto com a água para drenar a tensão perigosa e impedir que você tome um choque ao pegar na torneira, já que a resistência é um condutor energizado imerso em água. Não dá pra pensar em algo mais perigoso que isso dentro de casa.
• Ao recolocar a tampa do chuveiro, preste atenção na posição da borracha de vedação. Ela tem que estar bem colocada e plana para que não fique vazando pelas beiradas e molhando tudo no banheiro menos você.
• Se lembre de encher o chuveiro com água antes de energizá-lo, pois funcionar a seco pode super-aquecer a resistência e ocasionar uma nova ida à loja de ferragens. Você primeiro liga a torneira e quando tiver saindo água normalmente você liga o interruptor.

Acho que falei tudo e qualquer dúvida fiquem à vontade para questionar nos comentários. Farei o possível para tentar respondê-los.

Por que?

O seguinte é esse: em sistemas elétricos complexos, como os de transmissão, existem diversos tipos de proteção que visam salvaguardar os equipamentos do sistema, principalmente. As principais proteções são de sobrecorrente, tensão e frequência. A proteção de sobrecorrente impede que passe mais energia nos cabos do que eles possam suportar. A tensão e a frequência  também precisam estar em um patamar preestabelecido para que não cause danos a equipamentos, tanto das distribuidoras quanto dos consumidores. Tensão e frequência altas ou baixas demais é ruim.

Essas três variáveis são muito dependentes entre si. Façamos a velha analogia da pressão e vazão da água para melhor entender a tensão e a corrente. Imagine um cano com um furo chiringando água. Se você fizer mais furos, a pressão com que a água sai no primeiro furo vai diminuindo. Se você tapar os furos, a pressão do primeiro aumenta novamente. Se você quiser que cada furo chiringue com a mesma pressão (tensão) você tem que controlar a abertura da torneira. Pois pronto: cada furo é um sistema consumidor. Quanto mais consumidores, maior a corrente fornecida e menor a tensão, que deve ser regulada dentro da faixa aceitável. E vice-versa.

Como aconteceu?

Primeiro houve um desligamento de algum lugar causado por alguma proteção. Pode ter sido um raio, ou falha em algum transformador ou alguma linha caiu no chão ou alguma árvore tocou na linha. Não interessa. O que interessa é que esse problema causou o desligamento de uma região inteira, exemplifiquemos com o Paraná.

Faz de conta que uma mesma linha de transmissão abasteça o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quando o sistema deixou de fornecer energia para o Paraná devido a esse problema, a tensão da linha que ainda energizava o RS e SC subiu repentinamente (tapou um furo, a pressão dos outros subiu). Isso fez com que as proteções de sobretensão (tensão alta) desses dois estados também atuassem, desligando-os.

É aí que a interligação nacional vira um problema, porque os estados do sul fazem parte do mesmo sistema maior que abastece o sudeste e o centro-oeste, repercutindo a bagunça em efeito dominó.

Isso não quer dizer que esta interligação seja ruim. O que deve ser feito é  manter a contínua evolução tecnológica da malha elétrica nacional com sistemas que prevejam esse tipo de falha e atuem mais rapidamente de modo a reduzir os efeitos.

Eu estava certo que teria que comprar uma fechadura nova e fui desmontar a antiga. Quando você for trocar alguma fechadura sempre – eu disse SEMPRE – leve a antiga para a loja e diga: “Eu quero uma que substitua essa”. Isso porque existem no mercado diversos tamanhos e formatos que podem ou não se adaptar ao buraco já existente na sua porta. Comprando errado você pode transformar uma tarefa simples de meia hora em um processo complexo de carpintaria de 8 horas resultando em mais uma ida à loja de ferragens dessa vez para comprar uma porta nova.

A primeira coisa a se fazer é remover o miolo (1), ou cilindro. Essa peça pode ser única ou formada por duas irmãs encaixáveis. Para retirá-la você tem que folgar esse parafuso aqui (2). Não é necessário tirar o parafuso (às vezes ele nem sai). Basta folgar até que ele deixe de sair, sentindo se o miolo foi liberado. Depois é só empurrar de um dos lados que a peça completa sai do outro. Sentindo dificuldade em empurrar, puxe de cada lado para dividi-lo.

Em seguida você remove a maçaneta (3). Ela pode se prender á fechadura de duas maneiras diferentes (que eu conheço): ou ela é ligada ao espelho (4) ou à maçaneta do outro lado através de um pino. No primeiro caso, basta soltar os parafusos (5) que prendem o espelho à madeira da porta que a maçaneta sai junto. No segundo, você tem que puxar esse pino (6) com um alicate. Depois puxa as duas maçanetas e elas devem se soltar. Para remover o corpo da fechadura, resta apenas tirar esses dois parafusos (7) e pronto.

Antes de ir à loja comprar uma nova, resolvi dar uma lubrificada pra ver se resolvia.

A unção

O óleo é um negócio mágico mesmo. Parece que ele foi feito para dispositivos mecânicos devido a duas de suas principais características:

1. A primeira é a hidrofobia. Não é que o óleo seja irritadiço e com espuma na boca. Nesse caso o que acontece é que as suas moléculas e as da água se repelem. Quando um mecanismo é lubrificado com óleo, sobre as superfícies internas é formada uma película que impede que a umidade se acumule, evitando a oxidação.
2. A segunda é a viscosidade, ou seja, a sua dificuldade de escorrer. Quanto mais viscosa a substância, mais dificilmente ela escorre. Graxa é mais viscosa do que óleo que é mais viscoso do que a água. Essa característica é o que faz com que a película mencionada acima seja formada entre as partes móveis dos mecanismos. Isso evita o contato direto de metal com metal, reduzindo o atrito (e desgaste) e facilitando a movimentação das peças.

Existem diversos tipos de óleos lubrificantes em spray no mercado, sendo os mais famosos o WD40 (mineral) e o White Lub (vegetal). Esse item não pode faltar na mala de ferramentas de um Buliçoso das Galáxias. Na minha faltou (faça o que eu digo, não faça o que eu faço). Com preguiça de ir a uma loja de ferragens eu improvisei. Acabei utilizando um restinho de fluido para freios que tinha aqui em casa. Para lubrificar mecanismos simples, você pode usar praticamente todo tipo de óleo, já que quase todos mantêm aquelas duas características que eu falei. Certa vez eu eliminei um rangido da porta da geladeira com óleo de soja.

Então, eu despejei um pouco do fluido de freio dentro da fechadura e fiz o movimento de abrir e fechar com a chave diversas vezes para que o óleo se espalhasse bem. Não é que funcionou? Depois de algumas giradas, a chave deixou de travar e eu economizei um bocado de real. Com um trapo eu limpei o excesso do óleo que lambuzara a fechadura e pronto, só foi seguir o passo-a-passo de trás para frente e a fechadura está lá, pronta para mais alguns anos cumprindo o seu dever.

Hoje em dia, a maioria absoluta das tubulações em uma residência (e fora dela também) é feita em cloreto de polivinila, que é obtido a partir de sal e de petróleo. Mas não chegue a uma loja de materiais de construção pedindo um tubo de meia polegada de cloreto de polivinila não, que você pode apanhar. Peça um cano de PVC que será atendido.

Uma residência normalmente utiliza tubos de 1/2 e 3/4 de polegada, que equivalem a 12 e 19 milímetros de diâmetro, respectivamente, apesar de existirem diversos outros diâmetros. Da mesma bitola dos tubos, existem as conexões – que servem para conectar. As mais utilizadas são:

1. Luva - Serve para conectar dois elementos de rosca macho. Para emendar dois tubos, por exemplo.
2. Joelho - Serve para fazer uma curva em 90°, como um tubo que sobe uma parede e tem que sair para conectar uma torneira, por exemplo.
3. Bucha de redução - Se você tiver uma torneira de 1/2″ (aspa dupla é o símbolo de polegada) e a tubulação/joelho que chega na sua pia é de 3/4″. Existem reduções de vários tamanhos para vários tamanhos.
4. T - Usado para criar uma derivação da tubulação. Dá para colocar várias saídas de água em um mesmo encaminhamento de tubos.
5. Niple (ou nípel) - É o negativo de uma luva. Serve para conectar dois elementos fêmeas. Dá para ligar um joelho diretamente em um T.
6. Bujão (ou plugue) – Serve como tampa de tubulação. Desistiu daquela torneira no meio da sala, então coloca um bujão no cano.

A fita veda rosca

Para garantir a vedação das conexões feitas em casa, é imprescindível o uso da fita veda rosca sempre. Além da função óbvia, ela também serve para facilitar a conexão, pois atua como lubrificante.

Os fabricantes aconselham que você dê de 3 a 5 voltas de fita sobre os fios de rosca do macho da conexão (se você não percebeu ainda, o macho é o que entra). Eu, particularmente, não coloco menos que 10 voltas para garantir que não haverá vazamento, mas lembrando que tudo demais é muito, e o excesso de fita veda rosca pode causar a obstrução parcial do tubo.

Assim como a parte elétrica, a hidráulica de uma casa é um assunto que tem que ser, se não dominado, pelo menos conhecido por um buliçoso que se preze.

Apesar de essa não ser a minha formação acadêmica (sou eletrotécnico), bulir com o desconhecido é o que separa os donos das donas de casa. E mesmo que isso cause prejuízo, nada tira o prazer de você ver saindo de uma parede toda esburacada, uma torneira torta enchendo uma pia suja.

Tagged: conexão, fita veda rosca, tubo ]]> http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/2009/09/19/hidraulica-basica-conclusao/feed/ 4 mmsegundo Conexões Ursulão http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/2009/09/15/hidraulica-basica/ http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/2009/09/15/hidraulica-basica/#comments Wed, 16 Sep 2009 00:16:34 +0000 Mário Segundo http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/?p=118 ]]> A instalação hidráulica residencial

O primeiro elemento que a água encontra quando chega em sua casa é o hidrômetro, ou medidor de água (ou “rezistro”, para algumas pessoas).  O medidor, como todo mundo sabe, registra (ou “rezistra”) o volume em metros cúbicos da água consumida em sua residência . O cara da companhia de água passa todo mês na sua casa e compara o valor encontrado no medidor com a medição do mês anterior para saber quantos metros cúbicos de água foram consumidos em sua casa. Um metro cúbico equivale a mil litros.

Normalmente próximo ao hidrômetro – ou antes, ou depois – existe uma válvula, que controla a passagem de toda a água de sua residência. Fechando esse negócio, para de subir água para a caixa d’água. A caixa d’água que todo mundo conhece é uma caixa cheia d’água. Pode ser tanto em alvenaria como em materiais sintéticos como plástico ou fibra de vidro. A principal função dela é manter uma reserva caso haja algum desabastecimento momentâneo pela companhia de água. Aqui no nordeste ela tem uma segunda função que é esfriar a água que normalmente chega quente da rua. Escaldante se você morar em Mossoró. Entre o hidrômetro e a caixa d’água existe a torneira do jardim e a lavanderia.

Na entrada da caixa d’água existe um dispositivo de controle de nível também conhecido como boia. Ele permite a entrada de água quando o nível está baixo e a bloqueia quando o nível atinge a sua altura. Dispositivo semelhante existe dentro das caixas de descarga. Na caixa d’água também existe uma tubulação de saída que normalmente dá para o quintal e fica instalada um pouco mais alta que a entrada de água. Esse tubo é chamado de “ladrão” e serve como escape de água caso haja alguma falha na boia em o bloquear a entrada de água. O ladrão direciona a água excedente para um local mais adequado do que o seu telhado.

Por fim, no fundo da caixa está a saída de água para o restante da residência, onde será efetivamente utilizada. A tubulação de saída da caixa d’água é regulada por uma outra válvula, normalmente situada no banheiro social. Essa válvula é muito importante pois é a que você deve desligar ao fazer qualquer reparo hidráulico em casa. Daí a água segue para a cozinha e demais banheiros da residência.

E o esgoto?

Dependendo da sua prefeitura, depois de servida a água pode ter diversos destinos:

1. Central de tratamento de esgotos, rios e oceanos.
2. Sua rua, rios e oceanos.
3. Seu quintal, rios e oceanos.
4. Quintal do vizinho, rios e oceanos.
5. Fossa, limpa-fossas, rios e oceanos.

Se a água sai da pia da cozinha, ainda existe um elemento no meio do caminho chamado de caixa de gordura. Esse dispositivo acumula a gordura proveniente da lavagem das panelas evitando que ela vá para os esgotos e cause entupimentos. A caixa de gordura  aproveita a característica que a gordura tem de flutuar na água para separá-las. Periodicamente, a caixa de gordura tem que ser limpa e os torrões de gordura solidificada devem ser jogados no lixo. O bom senso diz que tem que ser semanalmente. O consenso só faz isso quando a caixa transborda. Eu acredito no meio termo.

Continua…

Tagged: encanamentos, Hidráulica, tubulações ]]> http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/2009/09/15/hidraulica-basica/feed/ 12 mmsegundo Hidrômetro Boia caixa de gordura http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/2009/08/26/terra-parte-2/ http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/2009/08/26/terra-parte-2/#comments Wed, 26 Aug 2009 19:51:04 +0000 Mário Segundo http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/?p=102 ]]> Bom, agora que você já sabe o funcionamento e a importância do fio terra, é bom saber também como instalar e fazer bom uso dele em casa. Montar uma instalação de aterramento em uma residência pode ser uma tarefa simples ou não, dependendo da arquitetura de sua casa e se você têm ou não quintal e/ou jardim. Se você mora em apartamento, talvez seja preciso a ajuda de um profissional. Mas, antes de fazer isso, lembre-se que um verdadeiro Buliçoso das Galáxias precisa tentar primeiro com as próprias mãos, e não chama um profissional enquanto não tiver derrubado uma parede inteira ou perdido pelo menos dois dedos.

A haste de aterramento

É o principal elemento de um sistema de aterramento. Não passa de uma vara de cobre lisa que pode variar de um metro e meio a quatro metros de comprimento e cerca de 15 milímetros de diâmetro com uma ponta afiada para facilitar o cravamento no solo.

O melhor local para se cravar a haste de aterramento é em solo não arenoso e que permaneça úmido a maior parte do tempo, ou seja, o jardim da mulher.

Por que isso?

Se você não sacou ainda, a haste é o contato entre o seu circuito de terra e o solo e precisa ter o mínimo de resistência elétrica possível. Solo arenoso possui alta resistência. Solo úmido possui baixa resistência.

A escolha do comprimento da haste vai depender de uma série de cálculos que envolvem a medição da resistividade do solo, quantidade de hastes utilizadas e a disposição delas. Eu aconselho a utilização de uma haste de 1,5m para instalações residenciais. Se ela não for suficiente, você só vai saber quando alguns aparelhos apresentarem alguns problemas ou começarem a dar choques. Existem equipamentos utilizados especificamente para testar a qualidade do aterramento, mas estes não fazem parte da mala de ferramentas de um Buliçoso das Galáxias.

Para fixar a haste você vai precisar de uma marreta ou martelo pesado, força e sorte. Escolha um local do jardim ou quintal que seja úmido (canteiro de rosas), fácil de chegar com a fiação (perto da parede) e que você saiba que não possua pedras embaixo (longe de colunas). A haste tem que ser cravada perpendicularmente ao solo para que atinja as regiões mais profundas onde a resistividade é menor. Escolhido o local, é só aprumar a vara e bater na ponta. Deixe de 10 a 15 centímetros da haste não enterrados para que tenha espaço para fazer a conexão com a fiação.

O conector para a haste de aterramento

O conector para a haste de aterramento é chamado de conector para haste de aterramento e tem a função de conectar a haste de aterramento ao fio terra. É uma peça meio que  hexagonal em cobre com um parafuso. Você simplesmente coloca o fio junto à cabeça da haste e aperta os dois juntinhos com o conector.

Lembrete: Antes de começar a bater na haste para cravá-la ao solo, coloque o conector sem apertar, pois o cobre é um metal macio e as batidas da marreta formam uma cabeça (ou chapéu) parecida com um cogumelo na extremidade da haste, dificultando a entrada do conector posteriormente.

Se possível, não enterre a cabeça da haste com o conector, pois o solo pode gerar incrustações no metal, degradando a conexão e aumentando a resistência.

O fio terra

O fio terra deverá estar conectado diretamente ao equipamente (ou sua tomada), sem emendas. Você pode usar o mesmo aterramento para diferentes equipamentos, mas lembre-se que tem que ser um fio para cada um, se encontrando todos lá no conector da haste.

Isso é importante por dois motivos:

1. O mais simples é que emendas são pontos de elevada resistência elétrica.
2. O principal é que se houver uma falta à terra em algum equipamento, essa falta poderá introduzir uma elevada tensão em todos os fios terras, causando danos aos demais equipamentos conectados a essa fiação.

Momento Explicação Técnica: Uma falta à terra tem como principal característica uma elevada corrente de fuga, que ao circular por um caminho de resistência levemente elevada produzirá uma queda de tensão proporcional à corrente e à resistência, de acordo com a lei de Ohm: V = R x I, onde V é a tensão, R a resistência da emenda e I é a corrente da falta.

Um outro tipo de instalação de aterramento é feita um pouco diferente. O fio terra sai da haste e vai até o QDL, onde se conecta à chamada barra de aterramento, onde se conectam os outros fios terra do restante da instalação. Contudo, é preciso garantir o mínimo de resistência entre a haste e a barra de aterramento, sendo utilizado emendas com solda e um fio terra de bitola maior. O neutro – que não precisa de disjuntor – também pode ser instalado com o auxílio de um barramento.

Por falar nisso, a escolha da bitola do fio terra deverá ser baseada na bitola da fiação de alimentação do equipamento (fase e neutro), sendo o fio terra pelo menos da mesma bitola dos demais.

Essa segunda forma de instalação é mais comum em prédios, mas se popularizará em breve, pois já há algum tempo as novas construções deverão possuir fio terra em todas as tomadas.

Cor sim, cor não

Nacionalíssimo

Par finalizar, a norma NBR 5410 normatiza a utilização das cores verde-amarela para identificar o fio terra, podendo ser utilizado o verde em identificações provisórias.

A NBR 5410 é a norma brasileira que determina tudo sobre instalações elétricas em baixa tensão e deverá ser o livro de cabeceira de todo Buliçoso das Galáxias.

Você, como um bom aspirante a buliçoso das galáxias, com certeza conhece o famoso fio terra (sem duplo sentido, por favor), presente em muitos equipamentos elétricos, principalmente em geladeiras, máquinas de lavar, fogões com acendimento elétrico, fornos de micro-ondas e, é claro, computadores. Aquele fiozinho verde que é muitas vezes esquecido tem uma grande importância, não necessariamente para o funcionamento do equipamento em si, mas para a continuidade de nossa vida.

Por que esse nome?

Quando eu era criança pequena lá em Barbacena Pau dos Ferros, costumava ver um objeto muito estranho atrás da geladeira. Era uma latinha de margarina cheia de areia, com um fiozinho verde subindo até a traseira do eletrodoméstico. Meu pai, com sua lógica de técnico agrônomo, me dissera que aquele era o fio o terra e que ele precisaria, obviamente, ficar enterrado. Totalmente perdoável. Eu só fui entender a utilidade daquele fio já eletrotécnico barbudo.

De maneira geral, eu, você, as cadeiras (contanto que não sejam elétricas) e o chão estamos equipotencializados, ou seja, temos o mesmo potencial, ou seja, temos a mesma proporção entre prótons e elétrons em nossos átomos. Existe um ou outro íon, que é um átomo com falta ou excesso de elétrons, mas a média total é zero. Dessa forma não há circulação de corrente elétrica (considerável) entre você e a cadeira que na qual você está sentado.

O problema surge quando o homem cria eletricidade e as coloca dentro de coisas, como geladeiras e televisores. No moto-compressor da geladeira, existe um monte de fio enrolado que o faz girar quando percorrido por eletricidade. Esse monte de fio é coberto por um esmalte isolante que evita que a eletricidade passe dos fios para o corpo da geladeira. Na carcaça existe um fiozinho verde que fica normalmente pendurado atrás. Esse fio deve ser ligado ao circuito de proteção terra, que não passa de uma fiação ligada a uma haste de cobre enterrada no chão.

Como?

Em um mundo perfeito, a geladeira funcionaria para sempre desse jeito. Mas o mundo não é perfeito, não é mesmo?. Um belo dia, a vibração de anos de funcionamento do motor faz com que um pedacinho de esmalte se desgaste e o fio eletrificado entre em contato com a geladeira. Agora a geladeira inteira está em um potencial diferente de eu, você, das cadeiras e do chão. O que acontece? Passa a fluir corrente da geladeira para o chão. Mas é uma corrente baixinha, que não é suficiente para desarmar o disjuntor. Isso acontece porque os pés da geladeira, cimento ou cerâmica são mau condutores e dificultam a passagem da corrente elétrica.

No dia seguinte a esse belo dia, Dona Maria, que está no mesmo potencial que eu, você, as cadeiras e o chão, sente vontade de fazer um bolo e abre a geladeira para pegar alguns ovos. No local onde Dona Maria toca a porta existe uma marquinha causada pela última mudança, onde uma cadeira da cozinha descascou um pouco da tinta da porta, que também é isolante. Nesse instante, Dona Maria, que está no mesmo potencial de eu, você, das cadeiras e do chão, mas diferente da geladeira, passa a conduzir corrente para o chão, já que ela está descalça. É uma corrente pequenina também, da mesma grandeza da corrente que está passando pelos pés da geladeira. A diferença, é que essa corrente, mesmo sendo pequenininha, é o suficiente para sensibilizar as terminações nervosas de Dona Maria e contrair alguns dos seus músculos. A princípio, os seus dedos tremem involuntariamente, para em seguida, suas cordas vocais liberarem um sonoro “Filho da p***”, voluntariamente.

Já na casa de Dona Alice, casada com um legítimo buliçoso das galáxias, a geladeira está devidamente protegida com o fio terra. Esse fio está conectado diretamente ao chão, com resistência praticamente nula. Quando o isolamento do motor da geladeira falha, toda a corrente é drenada pelo fio direto para a terra. Dona Alice pode fazer bolo a vontade, pois a maior parte da corrente que passaria por seu corpo está fluindo pelo caminho de menor resistência – o fio terra. Ainda flui um pouco de corrente por Dona Alice, mas esta é desprezível e incapaz de causar qualquer dano ou mal estar que seja à dona de casa.

Tagged: aterramento, choque elétrico, fio terra ]]> http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/2009/08/07/terra-parte-1/feed/ 5 mmsegundo http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/2009/07/26/as-fluorescentes/ http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/2009/07/26/as-fluorescentes/#comments Mon, 27 Jul 2009 01:39:50 +0000 Mário Segundo http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/?p=74 ]]> Continuando o falatório sobre lâmpadas, vamos falar sobre lâmpada fluorescente, que hoje em dia está sendo substituída pela lâmpada PL, que utiliza o mesmo princípio, mas em uma montagem mais compacta.

A lâmpada incandescente utiliza o calor para gerar luz. Essa forma de iluminação é utilizada pelo homem desde o tempo em que algum mais esperto aprendeu a acender fogueiras, lá nas cavernas ainda. Já a lâmpada fluorescente utiliza um princípio mais elaborado.

Você já deve saber que o átomo é formado por um núcleo, com prótons e nêutrons, e uma ruma de elétrons ao redor. Esses elétrons estão arrumados em camadas, ou seja, estão distribuídos a determinadas distâncias do núcleo e permanecem fixos nessas distâncias quase sempre. Os elétrons mais próximos do núcleo têm menos energia do que os que estão mais distantes. Se um elétron ganhar energia, ele muda para uma camada mais elevada. Quando vai para uma camada inferior, o átomo libera energia. Essa energia é liberada na forma de um negocinho chamado fóton. Fóton é a unidade elementar da energia eletromagnética (só lembrando que luz é uma forma de eletromagnetismo). A lâmpada fluorescente é um tubo cheio de átomos que, de alguma forma, têm seus elétrons mudando de camada e liberando fótons, e, consequentemente, luz.

Partes da lâmpada

A lâmpada fluorescente é formada por um tubo de vidro com um filamento em cada extremidade com dois pinos cada. Além do tubo, ainda existe o reator e o starter, fundamentais para a partida da lâmpada.

Dentro do tubo, existe um gás inerte (argônio) e mercúrio vaporizado. A parede interna do tubo é revestida por uma camada de um material a base de fósforo, que dá essa cor branca que nós conhecemos. O reator é simplesmente uma bobina e o starter é uma espécie de temporizador, ou seja, abre e/ou fecha após um período de tempo pré-definido.

Como é que funciona?

Quando você mete o dedão no interruptor, a corrente passa pelo reator, pelo primeiro filamento, starter e pelo segundo filamento. O starter, como mencionado anteriormente, é uma chave temporizadora. Ele começa fechado, permitindo o fluxo de corrente pelo caminho acima. Quando passa pelos filamentos, a corrente elétrica faz com que eles se aqueçam e liberem elétrons. Isso faz com que o vapor de mercúrio do interior do tubo se ionize, fazendo com que a corrente passe a fluir também pelo gás dentro do tubo. Após um tempo de aproximadamente dois segundos, o starter se desliga, fazendo com que o caminho da corrente passe pelo reator, filamento, gás dentro do tubo e pelo segundo filamento.

O vapor de mercúrio é isolante em estado natural. Ele só se transforma em condutor a partir do momento em que é ionizado, através do calor dos filamentos durante a partida. A função do starter é servir de caminho alternativo enquanto os filamentos ionizam o gás dentro do tubo. Depois que isso acontece, o starter não é mais necessário e toda a corrente flui por dentro da lâmpada.

A passagem de corrente elétrica dentro do gás faz com que os elétrons dos átomos de mercúrio fiquem mudando de camada e liberando fótons. Contudo, os fótons liberados vibram em uma frequência que não pode ser captada pelos nossos olhos. No espectro eletromagnético, a energia liberada está na frequência de ultravioleta. É aí que entra a camada de fósforo que reveste o interior do tubo. Quando a radiação ultravioleta atinge o revestimento, ele passa a emitir radiação em uma frequência que pode sensibilizar as células receptoras de luz dos nossos olhos – a chamada “frequência de luz visível”. Ou seja, a lâmpada emite, então, luz.

E o reator?

Não sei se vocês estão lembrados, mas neste artigo eu comparei uma bobina (ou reator) a uma roda de moinho que gira com a força da água. Digamos que o fluxo de água e o moinho estão parados, pois a comporta imaginária está fechada. Quando você abre a comporta, por mais força que a água tenha, a roda não vai começar a girar com a rotação máxima de cara. Ela vai acelerando aos poucos, limitando o fluxo de água inicialmente. Só quando a roda pegar embalo é que o fluxo de água será o máximo.

O reator faz a mesma coisa: ele impede que haja um fluxo elevado de corrente, o que danificaria todos os componentes do circuito. Como a corrente é alternada, é como se a água do moinho ficasse indo e voltando. Dessa forma, o moinho ficaria acelerando e desacelerando em ambos os sentidos, sempre limitando o fluxo de água. Se a corrente fosse contínua, após um período de transição inicial, o moinho chegaria à sua rotação máxima, assim como o fluxo de água ( e a corrente no circuito da lâmpada).

Instalação

Para fazer a ligação de uma lâmpada fluorescente, basta seguir o esquema mostrado acima. A fixação da lâmpada no teto ou parede se faz utilizando uma calha, que acomoda também o starter e o reator. Existem diversos modelos de calhas no mercado, que podem até acomodar mais de uma lâmpada.

Essa calha, por exemplo, pode ser fixada por um parafuso através de um furo central.

Por que é melhor?

A grande vantagem da fluorescente em relação à incandescente diz respeito ao rendimento, que é a proporção entre a quantidade de energia que é fornecida à lâmpada e a quantidade de luz que é obtida.  A lâmpada incandescente consome até 5 vezes mais do que a fluorescente para fornecer a mesma quantidade de luz. Isso acontece porque a incandescente desperdiça muita energia apenas para aquecer o filamento, enquanto na fluorescente quase toda a energia é transformada em luz.

Por favor, fluorescente é uma coisa e fosforescente é outra. Objetos fosforescentes são aqueles que brilham quando você coloca no escuro, como aqueles esqueletos de dinossauros vendidos nos anos 90.  Não existe “lâmpada fosforescente”.

A lâmpada PL

Esse tipo de lâmpada utiliza o mesmo princípio da fluorescente, porém, é bem mais compacta e pode ser instalada nos mesmos soquetes E27 utilizados para as antigas lâmpadas incandescentes.

Lâmpada PL

Outra grande vantagem, é que o reator e o starter são embutidos no corpo da lâmpada, tornando a sua instalação bem simples, bastando apenas 3 eletricistas: um para segurar a lâmpada e dois para girar a escada.

ADENDO:

Vi que algumas pessoas chegaram ao Guia do Buliçoso das Galáxias através do Google buscando por “flurescente pisca desligada” e não encontraram a resposta.  Isso acontece porque a fase está ligada diretamente à lâmpada e o neutro é que está passando pelo interruptor. Isso pode fazer com que a lâmpada fluorescente (ou PL) fique cintilando quando está desligada. A solução é ligar a lâmpada corretamente, como o desenho logo acima, fazendo com que o interruptor interrompa o fio fase.

Tagged: fluorescente, lâmpada, reator, starter ]]> http://guiadobulicosodasgalaxias.wordpress.com/2009/07/26/as-fluorescentes/feed/ 20 mmsegundo fluorescentepb calha-comercial-da-rcg-para-luminarias-fluorescentes-204607z0 pl